dimanche 29 avril 2012

Bridge vs Réflex (ou hybride), lequel choisir?

Une fois de plus j'utilise un titre accrocheur pour un contenu qui peut ne pas correspondre aux attentes de l'internaute qui passera par là, mais j'ai une bonne raison!
Je vais vous parler d'un critère de choix d'un appareil photo qui est trop souvent oublié : la profondeur de champ.

Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais le flou d'arrière plan est profondément ancré dans notre culture visuelle.
Faites un test simple : à la télévision, dans les journaux, sur les affiches de publicité, dans les dépliants, regardez combien de fois on vous présente un sujet sur lequel votre regard se dirige en le mettant devant un arrière plan flou. Vous allez être impressionné de la multitude de fois où cette technique est utilisée pour faire ressortir un sujet.

Voici une photo où cela est particulièrement visible:


lake of constance II, première mise en ligne par micmojo.


Maintenant que vous voulez savoir si vous devez acheter un bridge, un hybride ou un réflex, je vais vous donner une information qui vous sera très utile si vous ne la connaissez pas déjà : les bridges sont incapables de rendre ce flou d'arrière plan.

Ainsi, une publicité comme celle-ci est mensongère, car le flou que l'on voit derrière le visage de la mariée sera impossible à obtenir avec ce Sony HX20:



Pourquoi? Lisez la suite.

Dans mon post 4 de l'atelier photo, je donne l'explication géométrique, mais je vais ici y ajouter une démonstration pratique.

J'ai pris 5 appareils photo différents : un iPhone 4, un compact Sony DSC-T9, un bridge Pentax X90, un réflex Eos 500D, et un réflex Eos 5D mark II.
Je me suis mis dans la situation d'un photographe qui est assis à quelques mètres de son sujet et qui veut le photographier avec un cadrage précis. Pour cela, je prends mon appareil et je le règle pour obtenir ce cadrage.
En utilisant chacun de ces 5 appareils pour faire cela, on peut comparer le flou obtenu en arrière plan et voir ce qui a une influence sur lui.

Premier exemple : Le plan large

iPhone

Compact

Bridge

Réflex 24x36mm

Résultat?
Aucune différence notoire.

Pourquoi?
Parce que la focale est trop courte, c'est un plan large, pas un portrait, et sur ce type de plan on n'obtient jamais de flou d'arrière plan.
J'ai pris cet exemple car l'iPhone a une focale fixe de 29mm équivalente 24x36, et je voulais faire le test à la même focale équivalente sur les 4 appareils.

Deuxième exemple : Le plan moyen

Mettons nous maintenant dans une situation de portrait, à plus longue focale, disons 100mm en équivalent 24x36.
Voici ce que cela donne:

Compact

Bridge

Réflex 24x36

Ici le résultat est net, le réflex crée beaucoup plus de flou d'arrière plan (aussi appelé bokeh) que le bridge ou le compact.

Une question vient alors à l'esprit : n'existe-t-il pas un réglage qui permette de compenser cela pour obtenir le même flou?

Oui, mais c'est au niveau de l'ouverture et de la focale : elles doivent être identiques. Attention cependant, lorsque je dis identique, ce n'est pas en focale équivalente (on voit ci-dessus que lorsque la focale équivalente est identique le flou ne l'est pas), mais en focale réelle.

Voici deux photos faites avec deux réflex différents (avec des capteurs de tailles différentes), l'Eos 500D et le 5D mark II:

Eos 500D
f/2.8 à 50mm de focale réelle

5D mark II
f2.8 à 50mm de focale réelle

Le bokeh (ou flou d'arrière plan) est le même, sauf que le cadrage ne l'est plus. Si on réduit la focale sur le 500D pour obtenir le même cadrage:
Nous n'avons plus autant de flou à l'arrière plan, ceci parce que la focale est maintenant de 31mm au 50mm, donc le flou a diminué (la focale équivalente à 50mm sur le 500D est de 31mm de focale réelle).

La différence de flou entre un réflex APS-C et un bridge (Lien)

Donc si je résume, pour avoir le même flou il faut la même focale et la même ouverture. Bien.
Lorsqu'on change la focale on n'a plus le même champ (on voit plus large ou plus serré), donc si on utilise la même focale avec deux tailles de capteurs différentes, on ne verra pas sur la même largeur : le capteur plus petit aura un plan plus serré. On peut illustrer ceci de la façon suivante.

Voici les capteurs du réflex 500D (APS-C) et du bridge dont on vient de parler:
Le capteur APS-C qui équipe le réflex 500D est nettement plus grand que celui du bridge (1/2.3").
Pour cette raison, le champ capté par le bridge sera plus serré, comme l'illustre ce dessin:



En haut on peut voir un hérisson pris en photo avec un objectif de focale réelle de 120mm. L'image qui se forme sur le capteur à droite occupe la totalité de celui-ci. Elle est grande car le capteur APS-C est le plus grand des deux.
En bas nous avons le même hérisson sur la gauche, le même objectif de 120mm de focale réelle, mais une image du hérisson sur la droite qui est plus petite car elle doit entrer dans le capteur plus petit. Pour cela il a fallu se place plus loin du hérisson, à 5,20m au lieu de 2,20m comme avec le réflex. Le hérisson que l'on photographie sur la gauche est le même, mais l'image prise sur la droite n'est pas la même car on s'est placé dans les deux cas de telle façon à ce que cette image occupe tout le capteur, et comme celui du réflex (en haut) est plus grand que celui du bridge (en bas), alors l'image du haut (à droite) est plus grande que celle du bas (à droite aussi).

Après avoir constaté cela, on peut se demander si on aura le même fou d'arrière plan dans ces deux cas, autrement dit si on utilise la même focale réelle (120mm), la même ouverture (f/5.0), le même hérisson (de 15cm de haut) avec le réflex et le bridge, et que l'on se place comme sur le dessin ci-dessus de façon à avoir pour le réflex et le bridge un hérisson qui occupe toute l'image. Retrouvera-t-on le même flou en arrière plan?


Essayons.

Voici le hérisson pris avec le bridge:


Nous sommes ici au maximum du zoom de ce bridge Pentax X90, à 120mm de focale. Pour avoir le hérisson de 15 cm de haut de cette taille dans l'image, nous nous sommes placé à 5,20m de celui-ci. Nous avons ensuite fait les réglages suivants pour obtenir une bonne exposition : 100ISO, 1/250s f/5.0.

Prenons maintenant le rélfex avec son capteur APS-C et mettons nous avec les même réglages : 100ISO, 1/250s, f/5.0 à 120mm de focale. Pour avoir le hérisson de la même taille dans l'image, nous nous sommes placé à 2,20m de lui. Voici l'image que l'on obtient:


Trois constations:
  1. On ne voit pas la même chose derrière le hérisson : en bas, avec le réflex, on voit plus de paysage.
  2. Le flou d'arrière plan est plus important, car on ne voit pas qu'il y a un quadrillage (c'est un treillis de jardin).
  3. L'arrière plan est plus lumineux, bien que les réglages soient les mêmes.
Pourquoi le flou d'arrière plan est plus important? La réponse est donnée par le post 4 de l'atelier photo : la distance de mise au point est à 2,20m pour 120mm de focale, alors que dans le premier cas la mise au point était à 5,20m pour la même focale de 120mm. Comme nous étions plus près avec la même focale dans le cas du réflex, le flou d'arrière plan a donc été plus important. Si nous avions reculé avec le réflex le hérisson aurait été plus petite dans l'image, et si nous nous étions approché avec le bridge, le hérisson ne serait plus entré dans l'image, il aurait dépassé.

Pour les constations 1 et 3, c'est l'illustration précédente avec l'objectif, le hérisson et le capteur qui apporte une explication.
Comme on l'imagine grâce à ce dessin, l'arrière plan capté en haut par le réflex sera plus large que celui capté en bas par le bridge, car l'angle du champ couvert sera plus grand. Pour cette raison, le bridge captera l'image d'un hérisson sur un fond restreint et de couleur sombre dû au treillis, alors que le réflex captera aussi du ciel et d'autres éléments plus lumineux que le treillis. Comme ces éléments seront flous, leur lumière sera diffuse sur tout l'arrière plan. C'est pour cette raison que le fond sur la photo du réflex sera plus lumineux.

Petite expérience maintenant : Peut-on en fermant le diaphragme du réflex obtenir le même flou qu'avec le bridge?

Réponse à f/10 (et donc 1/60s):


Oui, on peut obtenir le même flou si on ferme le diaphragme à f/10.
On aura toujours ce champ d'arrière plan plus large (car nous sommes à 2,20m du hérisson et non à 5,20m), mais on retrouvera grâce à la netteté plus grande les formes carrées du treillis.

Au final, pour récupérer le même flou malgré la position deux fois plus proche, il aura fallu modifier l'ouverture d'un facteur deux (mais ceci est approximatif car je ne l'ai pas vérifié par le calcul).

En conclusion, le flou d'arrière plan ne pourra s'obtenir qu'avec un capteur de taille suffisante, autrement dit avec un "crop factor" égal ou inférieur à 2 si on souhaite ce flou sur un portrait (avec le visage de quelqu'un et non un objet aussi petit que ce hérisson).

Pour revenir à la publicité citée au début de ce post, le Sony HX20 possède un capteur de la même taille que celui utilisé pour ce test, et une focale de seulement 89mm (au lieu des 112 mm du Pentax), ainsi, il sera impossible avec cet appareil d'obtenir le flou que l'on voir sur l'image de l'écran dans la publicité. Vous penserez sans doute que l'on a tout de même obtenu un flou sur l'image du hérisson, c'est vrai, mais le hérisson fait 15 cm de haut, soit beaucoup moins que le visage de la mariée. Pour que son visage occupe sur l'image la place que l'on voit dans la publicité, il aurait fallu reculer (en restant au zoom de 89 mm), et cela aurait diminué le flou d'arrière plan car le rapport entre la distance de mise au point et la focale aurait augmenté.

Le crop factor (Lien)
Source: DPreview forum, Wikipedia

Le crop factor est le rapport de taille du capteur en comparaison avec le négatif argentique de 24x36mm. Les réflexes APS-C ont un crop factor de 1.6 (1,54 chez Nikon), les réflexes dits "full frame" de 1 (car leur capteur fait 24x36mm), mais aucun bridge n'a de crop factor inférieur à 2. Le crop factor du bridge utilisé pour ce test est de 5,62.


Le crop factor se calcule simplement en faisant le rapport entre 36mm (largeur du négatif agentique 24x36mm) et la largeur en millimètre du capteur de l'appareil (22.2mm pour l'APC-C Canon, d'où le crop factor de 1.6 = 36mm / 22mm).


Attention cependant, la taille des capteurs et souvent donnée avec le symbol ". Ce symbole est trompeur car il fait référence à l'unité anglaise pouce (ou inch en anlgais), mais le lien entre la longueur en millimètres à laquelle il fait référence et la diagonale de l'image n'est pas directe. En effet, pour un capteur de 4/3", la longueur de 4/3 fait référence à 4/3 de pouce, soit 4/3 x 2,54cm = 3,38cm, or la diagonale de ce capteur est de 2,16cm, soit un peu moins des deux tiers de 3,38cm. Cette différence s'explique par le fait qu'un capteur 4/3" est fabriqué dans un cylindre de silicium de 4/3 de pouces de diamètre, or dans un tel cylindre la portion réellement exploitable pour graver des pixels correspond approximativement aux deux tiers du diamètre du cylindre, d'où la différence entre le nom du capteur en pouces en sa taille réelle.


Malheureusement, la taille du capteur et le crop factor sont des informations qui ne sont que rarement affichées de façon claires dans les caractéristiques des appareils photo, mais on peut ruser pour les obtenir. Pour cela, il suffit de faire le rapport entre la focale réelle (marquée sur l'objectif) et ce que l'on appelle la focale "équivalente 24x36" ou "équivalent 35mm".
Par exemple, pour le Sony HX20 dont on a montré la publicité au début de ce post, on peut lire sur les sites de vente qu'il a un "zoom 20x équivalent 25-500mm". Le "20x" (qui correspond tout simplement à 500 / 25 = 20), tout comme le nombre de pixels du capteur (18 millions) n'a pas le moindre intérêt photographique pour un connaisseur. En revanche, "équivalent 25-500mm" est très important si ensuite on regarde l'appareil photo: 


Autour de l'objectif on peut lire : "3,2-5,8/4,45-89"

Qu'est-ce donc?

"3,2-5,8" sont les nombres d'ouverture au minimum et au maximum du zoom. Ces nombres sont en rapport avec la quantité de lumière que l'objectif va être capable de capter.
"4,45-89" sont les focales minimum et maximum du zoom, et ce sont elles qui nous intéressent.
On a lu que les focales "équivalent" sont 25 à 500 mm, or 25 / 4,45 = 500 / 89 ~ 5,62, c'est le crop factor.
Aussi, cet appareil a un crop factor de 5,62, ce qui est beaucoup trop pour donner un flou d'arrière plan sur un portrait (la limite, nous venons de le voir est de 2). Il sera donc nécessaire d'oublier ce modèle d'appareil si l'on veut réaliser des portraits avec un beau effet de flou en arrière plan.

Les hybrides (Lien)

Les constructeurs ont sorti en 2011 une gamme d'appareils photo nommés "hybrides". Le but de cette nouvelle gamme est de proposer une alternative aux réflexes lorsqu'on voulait disposer d'un capteur assez grand sans pour autant avoir l'encombrement d'un réflex.

Attention cependant, car tous les hybrides n'ont pas la même taille de capteur, et ceux avec les capteurs les plus petits, comme le Nikon One V1 (crop factor 2,7) ou le Pentax Q (capteur de la même taille que le bridge dont je parle ici), ont un crop factor supérieur à 2, ce qui les classent du point de vu du flou d'arrière plan dans la même catégorie que les bridges.

Pour bien choisir, vérifiez la taille du capteur en millimètre, et non en " ou avec une autre appellation, car celle-ci peut être trompeuse. Pour info, plusieurs hybrides comme le Panasonic DMC-GF3C ou l'Olympus PEN E-PL3 ont un capteur 4/3", qui est un capteur conçu pour la vidéo avec 18×13.5 mm, soit un crop factor tout juste égal à 2.

Enfin, si vous souhaitez faire des portraits avec un flou d'arrière plan, en plus de la taille du capteur, il faudra disposer d'un objectif de focale suffisante. Le flou que pourra créer une focale dépend de l'ouverture maximale de l'objectif, mais avec un budget raisonnable il faudra compter au moins 70mm de focale réelle (et non équivalente, attention là aussi) pour pouvoir obtenir un beau flou d'arrière plan sur un portrait.


Conclusion (Lien)

Si les portraits avec un flou en arrière plan sont des images que vous souhaitez faire avec votre appareil photo, vous devez vous équiper d'un hybride à grand capteur ou d'un réflex, mais surtout pas d'un bridge.

Pour savoir si un modèle d'hybride a un capteur suffisamment grand, il faut calculer son crop factor comme ceci est expliqué ci-dessus, afin de savoir si il est inférieur ou égal à 2.


Enfin, une fois équipé d'un hybride ou d'un réflex avec le bon capteur, s'assurer également que l'on possède un objectif avec une focale supérieure ou égale à 70mm, mais pas en valeur "équivalente" comme cela est souvent précisé, il faut avoir au moins 70mm en valeur réelle (celle écrite sur le corps de l'objectif).


Un dernier mot pour terminer sur le nombre d'ouverture. Vous aurez probablement entendu qu'il doit être grand (f/1.4, f/1.8 ou f/2.8). Ce n'est pas faux mais pas rédhibitoire pour autant. Plus le nombre sera grand (f/2.8 par exemple) et plus vous aurez de flou, mais il sera tout de même possible d'obtenir un flou bien marqué avec une ouverture de f/3.5, si la focale de l'objectif est aux alentours de 100mm.

 

2 commentaires:

  1. waou, merci pour toutes ces précisions ! je souhaite ouvrir mon blog mode et donc justement avec parfois des photos flou en arrière plan, je vais passer à la fnac demain et mon coeur se dirige davantage sur un hybride, donc vous me conseilleriez de me tourner (pour un prix raisonnable) vers un hybride avec un capteur max de 2 et un objectif sup ou égale à 70mm ?

    avez vous déjà une idée d'un appareil photo qui dispose de tous ces éléments ? ( au premier prix...) s'il vous plait,

    en tout cas merci pour toutes ces précisions, c'est un article très précis et très clair !!

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  2. Désolé, je ne vois ce commentaire que maintenant (la notification ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi). Je ne suis pas très à jour du matériel sur le marché en ce moment, mais je sais qu'il y a de plus en plus d'hybrides avec des capteurs APS-C. Certains ont même des montures très proches du plan film, si bien qu'il est possible d'y adapter de vieux objectif FD si on les utilise en manuel. Cela permet pour moins de cent euros d'avoir des objectifs très lumineux, de 50 à 80mm. Le NEX-3 de Sony est dans ce cas là par exemple.

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